和服(江户时代以前通常指吴服)是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产。和服的穿著巧技，乃是随著时代的风俗背景，琢磨考验，蕴育而生。高雅而优美的图案，源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋，乃至於对人本精神与情境的细腻感受。

　　和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

　　和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

　　通气是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿著者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。

　　但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿著者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”，培养出了大量的装道和服专家，普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。1966年全日本着物振兴会成立，提倡11月15日为和服日，并号召大众在七五三节穿和服。

　　和服制作方法：

　　和服制作被称为和裁，制作标准有专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。

　　长着裁缝步骤

　　取一匹反物，依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾，曲折并缝合后背中缝。

　　再裁取反物与前身倾长度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分别缝合在一片的前片左右两侧。

　　缝领子(共衿)。领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的，然后灌缝。再把地衿缝在共衿下方。

　　把最后剩下的反物裁成两截做袖子，对折并缝在身倾两侧。袖丈标准寸法100-120厘米，先把短的一条边缝合，让袖子变成一个手可以穿过的筒形，再在袖口的那侧留下23厘米，其余缝合，这30厘米是让手穿出来的袖口，是包封的，于是袖口那一侧OK，开始和衣身连接。和一般的服装不一样，它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不衔接的，也就是说，那里是个洞，手可以穿出来，袖子没有接上衣服的那一部分，男子和服是密闭的，女子和服则是空开，所以包缝。于是和服的侧边也可以缝合上了。

　　最后把衣服的下摆包缝。